LA PASION POR LOS ACUARIOS

Betta - Peces luchadores. - El pez betta es también conocido como el pez luchador, o el luchador de Siam. Actualmente los peces betta son una de las especies de peces más queridos por los amantes de la acuariofilia, debido a su pequeño tamaño, sus hermosos colores y sus bellas colas y aletas, de efecto vaporoso. Es un pez de agua dulce originario del sudeste asiático, concretamente Camboya, Laos, Myanmar, Malasia, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Es una de las 73 especies del género Betta, pero la única que lleva el mismo nombre "betta", debido a su popularidad mundial como mascota; Betta splendens se encuentra entre los peces de acuario más populares del mundo, debido a su morfología diversa y colorida y a su relativamente bajo mantenimiento.

Casi todos los peces Betta tienen la coletilla luchador o combatiente, dando a entender la fiereza de esta raza (para con los suyos), sin embargo y para demostrar que no todos los Betta son agresivos tenemos al pez Betta Imbellis, denominado “combatiente pacífico”, puede convivir perfectamente con otros machos dentro de un acuario, siempre que tengan suficiente espacio y hembras para todos. Es uno de los peces más populares para acuarios de agua dulce, por su gran variedad en coloridos, forma de su cola y aletas. A tal punto llega esta popularidad que en el mercado se han popularizado unas “peceras”, llamadas betteras, que por supuesto no te recomiendo usar por su pequeño tamaño y carencia de accesorios necesarios para mantener la calidad del agua.

El sobrenombre de “Pez luchador de Siam”, se deriva de la tradición tailandesa de criar peces para luchar entre sí en combates organizados, en los que los participantes y espectadores realizan apuestas sobre el resultado del combate. El pez Betta Splendens, que es el verdadero pez luchador de Siam, es fruto de una cría selectiva de peces, buscando potenciar el vigor y la fuerza. Parece que el género actual es un híbrido en el que se incluyeron al Betta Imbelis, Smaragdina y Mahachaiensis.

• Tamaño del acuario: 50 litros
• Temperamento: Agresivo
• Temperatura: Entre 22º y 30ºC
• pH: Entre 6 y 8
• Dieta: Omnívoro
• Longitud: Dependiendo de la especie entre 4,5 y 10 cm.

Morfología. - Su tamaño puede variar dependiendo de la variedad de pez Betta. Los más pequeños pueden medir unos 4,5 centímetros, el pez Betta Splendens que es el más popular, alcanza los 7 centímetros y el más grande el Betta pugnax, llega a medir 10 centímetros. Su cuerpo es fusiforme (forma de huso: alargado y elíptico), además de hidrodinámico.

Una de sus características morfológicas más originales es su órgano respiratorio “accesorio”, llamado laberinto. Este órgano le permite al pez Betta respirar aire atmosférico, que suele estar más desarrollado en aquellas especies que viven en ambientes con menos oxígeno. Es normal que los Betta suban a respirar algo de oxígeno a la superficie, pero si lo hacen con mucha frecuencia, es que tienes falta de oxígeno en el acuario.

La coloración de los Betta Splendens es fruto de un sinfín de cruces y cría selectiva. A la vez que se buscaban peces más agresivos, también se buscaba que fueran atractivos para su cría en acuario. El pez Betta en libertad tienen una coloración que va del verde apagado, tonos marrones, grises y azul rojo, con aletas relativamente cortas. Este pez contrasta enormemente con los Betta a la venta, de colores brillantes: rojo, azul (Steel y azul Royal), verde, morado, turquesa, negro, naranja, cobrizo. También se han modificado morfológicamente, con grandes colas y aletas, que fluyen de forma espectacular en el acuario: cola tipo velo o colas de medialuna.

Dimorfismo sexual. - En todas las variedades de pez Betta, está presente el dimorfismo sexual, que nos permite identificar al pez Betta macho, del pez Betta hembra.

Pez Betta macho. - Los machos tienen una aleta dorsal y anal más desarrollada que las hembras, también sus colores son mucho más llamativos y espectaculares, que en el pez Betta hembra. Su comportamiento también les delata, ya que son muy agresivos entre sí, siendo imposible tener dos machos de Pez Betta Splendens en un mismo acuario…uno de los dos terminaría muerto.

• Sus aletas dorsales (en la espalda), las del vientre y su aleta caudal (la cola) son enormes, de hecho, duplican y a veces triplican el tamaño del pez macho en sí.
• El pez betta macho tiene colores muy brillantes y fuertes, y además pueden tener varias tonalidades a la vez. Así que, si ves un pez rojo intenso, o azul intenso, por ejemplo, que tenga más de un tono de color, lo más común es que sea un macho.
• El cuerpo del macho betta es un poco más alargado y fino que el de la hembra.

Pez Betta hembra. - Las hembras tienen unos colores apagados y uniformes, con una morfología completamente distinta, mucho más simple (colas y aletas cortas) y menos espectacular. El carácter de las hembras Betta también es mucho más pacífico, pudiendo convivir en grupos de cinco individuos, sin llegar a competir por el espacio.

• Las hembras tienen la cola y las aletas mucho más pequeñas y menos desarrolladas.
• Los colores de los peces betta hembra suelen ser apagados o pálidos, así en ellas son más comunes los tonos blanquecinos o parduzcos. Aunque algunas hembras también tienen el cuerpo colorido, pero lo que no tienen es varios colores juntos en el cuerpo (como les pasa a algunos machos), sino que verás en las hembras un único color.
• El cuerpo de la hembra tiene una forma ligeramente distinta, que se aprecia mejor si se ve junto con el macho. El cuerpo de la hembra betta es un poquito más ancho.

Hasta los dos meses de vida, más o menos, los peces betta machos y hembras son prácticamente iguales, y no podrás diferenciarlos por su aspecto externo. Después de los dos meses, comienzan a desarrollar sus características sexuales, y sí es fácil saber si es hembra o macho.

Tipos de pez Betta. - La variedad de peces Betta a la venta es enorme. Los aficionados a la acuariofilia raramente distinguen entre las diferentes familias de Bettas, sólo se fijan en las clasificaciones que hacen los criadores, basadas en la forma de sus aletas y colas o en sus colores.
Aunque es muy probable que al final compres tu pez Betta por su coloración o forma, creo que merece la pena conocer las diferentes familias de Betta:

•  Akarensis - Albimarginata - Anabatoides - Bellica - Coccina - Dimidiata - Edithae - Foerschi - Rubra - Picta - Pugnax - Splendens - Unimaculata - Waseri

Que comen los peces Betta. - Para alimentar a los Betta, existen productos secos adecuados a su alimentación, la mayoría de ellos con un alto contenido en proteínas a base de Daphnia, Artemia o larvas, que aseguran que mantengan su colorido. También se les puede añadir a su alimentación pequeños insectos, como la mosca de la fruta, que no será fácil de conseguir.

Entre las cosas que comen los peces betta encontramos:

• larvas de mosquito
• Krill: que ayuda a mantener vivos y brillantes los colores del betta
• Dafnias o pulgas de agua
• Spectrum
• Gusanos grindal.
• Artemia, es un pequeño crustáceo muy nutritivo que hace que los alevines crezcan muy rápido
• también puedes darles de vez en cuando calamar o gambas crudas, partidos en trocitos pequeñitos

¿Cuántas veces debe comer un Betta? - Se recomienda no sobrealimentar a los Betta, ya que tienen tendencia a la obesidad. Es conveniente pautar comportamientos para darlos de comer, con unas horas concretas (dos a tres veces al día) una cantidad adecuada a su tamaño, retirando la cantidad que no se hayan comido en un tiempo prudencial. De esta manera mantenemos el acuario en las mejores condiciones.

Comportamiento y compatibilidad. - La mayoría de las variedades de pez Betta no se deben mantener en un acuario comunitario, las exigencias de cuidados y su agresividad lo desaconsejan. Si el tamaño del acuario lo permite, se pueden buscar especies muy pacíficas con las que puedan convivir y que habiten en entornos similares al suyo.

Pez Betta Reproducción. - A excepción del Betta brenderi, los Betta suelen practicar la incubación bucal, para la que construyen nidos de burbujas, envueltos en mucus salival. Los nidos de burbujas los construyen los machos. Debemos proveer el acuario de algún tipo de cobertura, como son las plantas de superficie, que les sirvan de lugar de anidación. Puede ser una buena idea proveerse de un acuario de reproducción, donde buscaremos que el agua no tenga demasiada profundidad, ya que los alevines tienden a caer al fondo y si la profundidad no es demasiado grande, suben sin problemas al nido.

Hay algunas consideraciones, como que la temperatura sea un poco superior al del acuario habitual, sin superar los 29ºC. Otra buena idea es bajar la iluminación, los orientales suelen utilizar recipientes esmaltados, para evitar que les llegue la luz. Las hembras se vuelven más pálidas antes del desove, y le aparecen unas barras oscuras en los laterales. Otra curiosidad, el macho suele envolver a la hembra debajo del nido durante el desove.

Una vez producido el desove (si hemos utilizado un acuario de reproducción) sacaremos a la hembra, que intentará comerse los huevos, y serán los machos los que asumen la responsabilidad de vigilar y cuidar el nido. Los huevos eclosionarán en 24 a 48 horas. Una vez que los alevines empiezan a nadar, el macho pierde todo el interés por el nido.

Pez Betta Cuidados. - Para criar peces Betta es conveniente reproducir su forma de vida natural, teniendo especial cuidado en el tamaño del acuario y reproducir su hábitat: plantas, iluminación, calidad del agua, temperatura…pero también hay que prestar atención a la alimentación.
Si además queremos reproducir Bettas en cautividad, es necesario conocer sus rituales de apareamiento y las condiciones en las que se producen.

Condiciones del acuario. - Por norma general sobreviven bien en un acuario de 50 litros, que puede variar de tamaño dependiendo de la especie y de la comunidad de peces que lo acompañen. La temperatura del agua se debe mantener entre los 22º y los 30ºC, con un pH entre 6 y 8, como varemos aceptables. Para una perfecta adaptación es mejor que el acuario cuente con una buena cubierta vegetal, y vegetación superficial que le permita crear sus nidos de burbujas, donde realizan sus puestas en el apareamiento.

Se debe evitar las corrientes de agua, ya que son peces de aguas tranquilas. Es muy importante elegir un filtro adecuado para el acuario, que no les moleste. Es aconsejable mantener el acuario cubierto, sin llenar totalmente, para que puedan acceder a la capa de aire que se forma en la superficie, que preferiblemente debe ser un aire húmedo y caliente. Algunos acuariofilos cubren el tanque con film transparente, para provocar ese aire caliente y húmedo.

Cómo cuidar estos pequeños peces. - Los betta son relativamente fáciles de cuidar. Debido a su origen, este pez necesita tener un acuario con agua dulce y templada. El agua debe tener una profundidad de unos 15 centímetros, y no hace falta colocar rocas en el fondo. La temperatura para peces betta ideal está entre los 28 a 30ºC.

No es bueno tenerlos en grupo, así que lo ideal es tener solo uno en la pecera. Si deseas tener más peces juntos, para empezar, necesitarás una pecera bastante más grande. Hay gente que dice que tiene una pareja de bettas juntos, formada por un macho y una hembra. Esto a menudo no resulta, ya que el macho betta puede atacar a la hembra. Los machos betta son bastante agobiantes y pesados con las hembras, y si tienes una sola hembra conviviendo con un macho, él dedicará todas sus atenciones a ella y la acabará agobiando, o incluso hiriendo.

No es recomendable tener una pareja de bettas formada por un macho y una hembra en la misma pecera de forma cotidiana. Si quieres tener más de un betta, con una pecera lo suficientemente grande, puedes probar a tener un pequeño grupo de 3 o 4 hembras. También, si tienes una pecera grande, puedes tener un macho más 3 o 4 hembras. De esta manera el macho podrá dividir su tiempo cortejando o interactuando con todas las hembras, por lo que se reducirá el agobio que daría a una sola.

Si tienes un tanque lo suficientemente grande, puedes tener un pequeño grupo de hasta 10 o 15 hembras betta, no hace falta que tengas macho sin o quieres. No obstante, por precaución, deberás observarlas regularmente, para ver que no se pelean ni hay problemas entre ellas. Las hembras betta no son tan agresivas como los machos, y puden convivir en grupos pequeños, pero a veces, también pueden pelear. En caso de problemas, deberás separarlas de inmediato para que no mueran por heridas o por estrés.

Distribución y hábitat. - Los Betta son belóntidos asiáticos, con origen en el Extremo Oriente, desde Tailandia hasta Malasia. En libertad es posible encontrarlos en aguas tranquilas y con poco movimiento, como son los arrozales, pantanos, arroyos y estanques. A menudo estas aguas llenas de vegetación, lodo o arena, que contienen poco oxígeno disuelto. Se han adaptado a vivir en una gran variedad de situaciones complicadas, desde zanjas con agua estancada, a bosques pantanosos, donde la composición del agua es muy ácida. Una capacidad que han desarrollado para sobrevivir en unas condiciones tan adversas es la de respirar aire directamente, a través de un órgano respiratorio accesorio, llamado laberinto. Es un órgano bastante complejo, que varía dependiendo de las diferentes especies de Betta, estando más desarrollado en aquellas que sobreviven en ambientes más complicados.

Consejos

• Una de las razones por las que el pez Betta es tan popular, es la belleza de sus colores y el majestuoso movimiento de los machos, sobre todo de aquellas variedades más espectaculares, el Betta Splendens, Betta Dragón, Betta Media luna, etc.
• Muchos de estos peces que ahora nos resultan tan espectaculares, son fruto de numerosos cruces e hibridaciones, lo que nos proporcionan una variedad enorme de morfologías en aletas, cuerpo y colores, provocando que, en las variedades más espectaculares, el precio del pez Betta varíe enormemente.
• Las variedades que se pueden adquirir en los comercios habituales son producidas en masa en el sudeste asiático y en Europa del Este, precisamente para su venta. Estos peces suelen tener graves problemas genéticos, debido a la endogamia.
• Si podemos encontrar un criador privado de confianza, es posible que estemos comprando unos peces de mayor calidad.

Clasificación de los Betta, atendiendo a su cola o sus colores. - La popularidad de los Betta proviene precisamente de su atractiva morfología, y sus brillantes colores. Es lógico, que, aunque no sea una clasificación oficial, si se tenga en cuenta para su conocimiento:

Betta cola de velo. - Puede que sean los más conocidos de todos los peces Betta, los más comunes y los más vendidos. Poseen una aleta caudal asimétrica, exageradamente larga y algo caída.

Cola de espada. - Algunas variedades son realmente difíciles de encontrar a la venta y una de ellas es el Betta cola de espada o Betta Spadetail. Recibe su nombre de la forma de su cola, acabada en punta.

Pez Betta Plakat. - O Pez Betta de aletas cortas. Se trata de una de las variedades de Betta más robustas y fuertes, además de las más agresivas y activas dentro del acuario.

Betta Dumbo. - Al igual que el famoso elefante, el Betta Dumbo posee unas grandes aletas pectorales, similares a las grandes orejas del elefante del cuento infantil.

Variedad de Betta Media Luna. - La variedad de Betta Half Moon es una de las más espectaculares que se pueden conseguir para acuario, ya que su aleta caudal tiene la forma de medialuna en un ángulo de 180º.

Cola de rosa. - Se trata de una variante del Half Moon, con la diferencia que la aleta caudal recuerda a los pétalos de una rosa en su forma.

Betta Corona. - El pez Betta Corona o crowntail, posee una cola puntiaguda y espinada, que recuerda ligeramente a las coronas “reales”.

Doble Cola. - O Betta double Tail, como claramente se indica, son Bettas con una aleta caudal bifurcada. Dentro de la variedad encontraremos los machos son más espectaculares, con colas tipo velo, mientras que las hembras poseen una cola mucho más pequeña.

Big Ear. - Posee unas aletas pectorales más largas de lo normal (habitualmente blancas). Podemos encontrar Bettas Big Ear Dumbo, Half Moon…

Betta Delta y Super Delta. - Morfológicamente son muy parecidos a los Betta Half Moon, con la diferencia que la aleta caudal no supera los 180º.

Pez Betta Butterfly. - Su característica morfológica más destacada es, la existencia de una banda de color blanco que perfila todas sus aletas.

Betta Marmol. - O de aspecto marmoleado, destaca por poseer pequeñas motas de colores diferentes en todas sus escamas. Las posibilidades de coloración son enormes. Una variedad muy popular (dentro de los Betta Marmol) son los Betta Koi, que se parecen en coloración a las carpas Koi.

Peleas de peces betta. - En uno de sus países de origen, Tailandia, estos peces empezaron a recogerse y criarse, no por sus colores, sino por su capacidad de pelear. Así algunos tailandeses apostaban grandes sumas de dinero en recintos donde la estrella eran peces betta peleando.

Actualmente, siguen existiendo peleas de peces betta en Tailandia, pero por fortuna, la gran mayoría de criadores actuales, no están interesados en este sangriento pasatiempo, sino que buscan obtener bellos colores y formas en sus peces, para que lleven una vida tranquila como peces de acuario.

Antes de comprar uno, lee esto. - Antes de comprar un pez betta hay unas cuantas cosas que debes saber y tener en cuenta. Observa sus características físicas, porque te darán pistas sobre su salud. Algunos signos negativos de que un betta está enfermo pueden ser:

• ¿El pez tiene la barriga abultada? Si ves bultos extraños en el vientre del pez, suelen ser indicativo de alguna enfermedad o de infestación de parásitos. En ese caso, es mejor que selecciones otro ejemplar.
• ¿Tiene bien los ojos? Fíjate que los ojos del pez estén en buenas condiciones, que tengan la forma normal, sin úlceras ni lesiones.
• ¿Como están las aletas y la cola del pez betta? Un signo de salud es que sus aletas y su cola estén enteras, sin partes rotas.
• ¿Está en el fondo de la pecera o a penas se mueve? Si ves que el pez tiene mal aspecto o esta sospechosamente inactivo, también es mejor seleccionar otro ejemplar, ya que podrían ser signos de que ese betta está enfermo o muy debil.

¿Puedo tener peces betta con más peces en el mismo acuario? - Bueno, esta pregunta es importante. No es recomendable tener unos peces betta en un acuario comunitario, con peces guppy, ni otros peces muy activos, como el cola de espada. Estos peces son más rápidos de movimientos y más activos que el Betta, lo que hace que los peces betta se estresen mucho, llegando a morir de estrés. Además, si introduces otros peces territoriales junto con los Betta, las peleas están aseguradas, y esto también puede causar la muerte de tus peces betta. Mira en este video a continuación que peces no debes juntar con tus betta.

¿Cuál es el origen de estos pequeños peces para casa? - Estos peces existen naturalmente en la cuenca del río Mekong (Asia), en pequeñas charcas de aguas quietas, y cerca de los arrozales. Al vivir en charcas, están acostumbrados a no tener demasiado espacio para moverse y nadar rápido, por eso son peces menos activos que otras especies.

Betta splendens - El pez luchador siamés. - Los peces luchadores siameses son endémicos de la llanura central de Tailandia, donde fueron domesticados por primera vez hace al menos 1.000 años, y se encuentran entre los peces más longevos. Inicialmente fueron criados para la agresión y sujetos a juegos de azar similares a las peleas de gallos. Los bettas se hicieron conocidos fuera de Tailandia gracias al rey Rama III (1788-1851).

Es nativo del Sudeste Asiático mayormente en Tailandia y Camboya. Alcanzan un tamaño aproximado de 6 cm y tienen un período de vida de aproximadamente 3 a 5 años. En la actualidad, debido a una cría selectiva, hay una gran variedad de colores (rojo, azul Steel, azul royal, verde, morado, celofán, turquesa, naranja, cooper, negro, mustard gas) y formas de aletas. La forma de la cola varía desde el tipo vela hasta colas tipo "media luna".

Descripción. - El pez betta normalmente crece hasta una longitud de alrededor de 6,5 cm (2,6 pulgadas). Aunque especímenes de acuario son conocidos por sus colores brillantes y grandes, aletas que fluyen, la coloración natural del B. splendens es un verde apagado, marrones, grises y azul rojo, morado y las aletas de especímenes salvajes son relativamente cortas mientras que los caseros, alargadas. Tienen el cuerpo fusiforme e hidrodinámico (a raya, lenguado, etc.)

Alimentación. - Son omnívoros con preferencia carnívora, en vida salvaje, se alimentan principalmente de organismos vivos como zooplancton, larvas de mosquitos y otros insectos. Cazan insectos, larvas y huevos de insectos en la superficie del agua. Los peces betta en cautiverio se alimentan una o dos veces al día a base de alimento comercial en hojuelas, pellets, polvo, liofilizado de tubifex, prefiriendo una dieta variada añadiendo alimento vivo como larvas de mosco, artemia adulta o recién eclosionada, tubifex, grindal, microgusano de avena, anguililla de vinagre, etcétera. Por lo general los peces machos son más grandes.

Comportamiento y reproducción. - Los machos, al momento de ver a la hembra, despliegan y extienden sus aletas en un baile de cortejo, para conquistar a la hembra y aparearse debajo del nido de burbujas. Si la hembra está lista para desovar, oscurecerá su color y aparecerán líneas verticales conocidas como barras de crianza (breeding bars) Los machos construyen el nido de burbujas de diverso tamaño y espesor, en la superficie del agua, debajo del mismo se producirá el desove y la fecundación. El macho comenzará a golpear el abdomen de la hembra para inducir la expulsión de los óvulos. La fecundación se produce en forma simultánea cuando ambos se entrelazan abrazándose debajo del nido.

El macho toma en su boca los huevos fertilizados y los deposita en el nido, mientras la hembra se queda inmóvil como si hubiese muerto por unos segundos, hasta que recupera la movilidad. Su tarea posterior al desove es la aireación del nido, volver a colocar en el mismo a los alevinos que caen, y cuidarlos hasta que los alevinos desarrollan la vejiga natatoria y pueden nadar libremente, lo que ocurre pasada la primera semana. Su dedicación es exclusiva durante ese período. Un espécimen macho, al establecer contacto visual con otro de su mismo género no dudará en desplegar sus aletas y atacar al macho rival, siendo su comportamiento bastante agresivo.

Hábitat. - En libertad, los peces betta habitan el agua estancada o con movimiento lento, comúnmente planicies inundadas y arrozales, a temperaturas que están en el rango de 24–30 °C (75–86 °F); en cautiverio necesitan un filtro de movimiento lento. Normalmente aprovechan las hojas y las rocas del entorno para esconderse y desarrollar su rutina de sueño.

Variedades. - Por tipo de aletas se clasifican en largas y cortas (plakat). Largas, tipo velo (los más comunes comercialmente), media luna o halfmoon con apertura de 180°, delta y súper delta con apertura menor a 180°. Cortas o plakat, media luna o halfmoon, over halfmoon con apertura mayor a 180°, tradicional menor a 180°, por la aleta ventral simétrica o asimétrica. Doble cola. Corona o crowntail, con ausencia de membrana en algún porcentaje de las aletas dejando únicamente los radios duros.

Estado de conservación. - Actualmente la especie está amenazada debido a su alta comercialización y destrucción de hábitat, La UICN lo clasifica como "vulnerable" debido a los motivos ya mencionados.

Hemigrammus rhodostomus - Pez Borrachito, tetra de nariz roja, tetra de cabeza roja, tetra de hocico rojo o tetra rojo. - El pez borrachito, Hemigrammus rhodostomus, es un tetra y como tal, pertenece a la familia de los Carácidos. Como la mayoría de los peces pertenecientes a la familia de los Carácidos, estamos hablando de un pez muy tranquilo, apto para un acuario comunitario, en el que puede convivir con una gran variedad de especies diferentes de peces. Además de pez Borrachito, se le conoce con otros nombres populares, como tetra de nariz roja, tetra de cabeza roja, tetra de hocico rojo o tetra rojo.

• Tamaño del acuario: 70 litros
• Temperamento: Tranquilo
• Temperatura: Entre 24º y 27ºC
• pH: Entre 5,5 y 7
• Dieta: Omnívoro
• Longitud: 5 cm

Morfología. - El pez Borrachito puede alcanzar los cinco centímetros de longitud y como la mayoría de los Carácidos, tiene una forma alargada. No se detectan dimorfismos sexuales evidentes, salvo que las hembras poseen un cuerpo algo más redondo que el de los machos. Es fácil diferenciar al pez Borrachito (Hemigrammus rhodostomus) del resto de los tetras, por su original coloración.

El color de su cuerpo es bastante típico, gris plateado con ligeros tonalidades entre verde y amarillo, pero su cabeza es de color rojo intenso (de ahí el sobrenombre de “Borrachito”), que va desde el hocico hasta la parte posterior de los ojos. La aleta caudal también es bastante llamativa, con unas rayas negras y blancas horizontales, dispuestas de forma perpendicular al cuerpo. Bajo determinadas circunstancias, como un agua demasiado alcalina, pierden gran parte de su coloración.

Alimentación. - Es un pez omnívoro, en su hábitat natural, se alimenta de pequeños insectos y crustáceos. En el acuario, aceptarán casi cualquier alimento que les ofrezcamos, aunque para mantener una mejor coloración, es buena idea proporcionales una dieta variada. Se le pueden ofrecer alimentos vivos y congelados, así como comida seca de buena calidad. Lo importante es tener en cuenta que son peces pequeños, y con una boca pequeña, el tamaño de los alimentos tiene que ser del tamaño adecuado.

Comportamiento y compatibilidad. - El Hemigrammus rhodostomus es un pez pacífico y de cardumen, por lo que se recomienda mantenerlos en grupos de al menos 10 individuos. Es una especie activa que nadará en todas las áreas del acuario, pero prefiere nadar en la parte media y superior del acuario. En cuanto a la compatibilidad, el Hemigrammus rhodostomus es un pez que se lleva bien con la mayoría de las especies pacíficas de acuario comunitario, como otros tetras, corydoras y rasboras. Sin embargo, se debe tener cuidado al combinar con peces más grandes o agresivos, ya que pueden intimidar o acosar al Hemigrammus rhodostomus.

Idealmente se deben mezclar con otras variedades de peces Hemigrammus (otros tetras), Cíclidos enanos, Corydoras y también con pequeños Loricáridos. Si el acuario fuera suficientemente grande, la variedad de especies se podría aumentar, con pequeñas Rasboras, Barbos y Anabantoides. Es importante proporcionar suficiente espacio de natación y refugio para todos los peces en el acuario. Además, el acuario debe estar tapado, ya que son peces bastante asustadizos y pueden saltar fuera del acuario.

Reproducción. - La reproducción de pez Borrachito es posible, siguiendo las pautas habituales para otras especies de Carácidos. El pez borrachito es un desovador libre, lo que significa que no cuida a sus crías. La reproducción en el acuario es posible, pero requiere condiciones específicas como agua blanda y ácida, una dieta rica en proteínas y una temperatura del agua de alrededor de 28°C. Los huevos eclosionan en 24-36 horas y las crías pueden alimentarse con infusorios.

• Idealmente, necesitamos un acuario de cría, que debe estar débilmente iluminado y con plantas de hojas finas, donde los peces depositarán sus huevos.
• La base se debe cubrir con algún tipo de malla, que impida que los adultos no lleguen a los huevos que caigan al fondo, para evitar que se los coman.
• El agua debe ser ácida, con un pH entre 5.5 y 6.5, con una temperatura en el rango alto de lo habitual, sobre 27ºC.
• Estaremos ante el momento adecuado, cuando las hembras estén ligeramente más redondeadas y los machos muestren colores más intensos.
• En las primeras etapas de su vida, los alevines son muy sensibles a la luz. El acuario, debe mantenerse lo más oscuro posible.
• Los huevos eclosionan entre las 24 y las 36 horas de la puesta. Los alevines nadan a los 3 o 4 días después.
• En los primeros días, se les tiene que alimentar con infusorios, alimentos adecuados para alevines.

Distribución y hábitat. - Es originario de Sudamérica, específicamente de las cuencas de los ríos Negro, Orinoco y Amazonas. Vive en bancos de varios cientos de individuos en áreas particularmente ricas en plantas a media profundidad. Se suele encontrar en ríos de aguas negras, llamados así por la alta concentración de material orgánico en descomposición. Como consecuencia, estamos ante aguas muy ácidas. Gustan de aguas tranquilas, con pocos o nulos movimientos. Con tan solo unos centímetros, esta pequeña especie tiende a ser discreta y a esconderse en presencia de sus vecinos de mayor tamaño.

Condiciones del acuario. - Para reproducir el biotopo original del pez Borrachito, con un acuario de 70 litros será suficiente. La temperatura del agua se debe mantener entre 24º y 27ºC, con un pH de 5.5 a 7. El fondo del acuario debe consistir en un sustrato de arena de río, al que agregaremos ramas o trozos de madera flotante, incluso hojas secas. También se puede añadir algo de turba, aunque se recomienda mantenerla dentro de una bolsa de red, como si estuviéramos haciendo una infusión.

La idea es generar ese ambiente de aguas negras, con gran cantidad de material en descomposición, del que provienen. Habitualmente, en la zona donde viven estos peces no suelen tener plantas acuáticas, por lo que no sería necesario añadir ningún tipo de planta, salvo que formen parte del acuario comunitario. Esto quiere decir, que admiten ambientes diferentes, aunque dependiendo de las condiciones del acuario, podremos observar que la coloración es más o menos intensa. Se recomiendan cambios de aguas parciales todas las semanas.

Paracheirodon axelrodi - Pez Cardenal, Tetra Cardenal. - El Pez Cardenal o Tetra Cardenal es una especie de pez que pertenece a la familia de los Carácidos, de manera que está emparentado con las pirañas, aunque no tiene ni mucho menos su agresividad, y también está emparentado con el Tetra Neón. Esta especie fue descubierta y descrita por Myers y Weitzman en 1.956. A pesar del tiempo que ha pasado desde entonces, sigue siendo una de las especies de peces de agua dulce más espectaculares que podemos criar. Son peces de un temperamento vivo, activos nadadores, que gustan de espacios suficientes para moverse. Una apuesta divertida y segura para cualquier acuario.

• Tamaño del acuario: 60 litros
• Temperamento: Pacífico
• Temperatura: 23ºC a 27ºC
• pH: 4,6 a 7
• Dieta: Omnívoro
• Longitud: 5 cm.

Morfología. - El tetra cardenal es muy parecido a otro pez de su mismo género, el tetra neón (Paracheirodon innesi), y por ello también se le llama neón cardenal. El tetra cardenal es más grande que el neón, llegando a medir 5 centímetros. Posee grandes ojos, que ocupan la mitad de la cabeza. La coloración del cuerpo está dividida en dos: la mitad superior es azul eléctrico y gris, mientras que la mitad inferior es de color rojo intenso. Al igual que los demás carácidos, tiene una aleta adiposa. La aleta caudal es grande, aproximadamente del mismo tamaño que la cola. Las hembras son más grandes y con una forma más redondeada que los machos.

El Pez Cardenal es relativamente pequeño, en el acuario no llega a medir más de cinco centímetros en su etapa adulta. Poseen un cuerpo esbelto y ahusado, con unos ojos grandes ojos que cubren gran parte del espacio dedicado a la cabeza. Sus aletas son transparentes, mientras que su cuerpo de color rojizo, similar al Tetra Neón (con el que está emparentado), pero con un color rojo más intenso y brillante, que se extiende por la parte ventral del pez.

Actualmente ya se pueden encontrar Tetras Cardenal en colores oro, platino y albino. Longitudinalmente está cruzado una franja de color verde azulado brillante, y bajo esta franja apreciamos el color rojo brillante del pez, que se extiende desde la cola hasta la cabeza. No es fácil distinguir entre machos y hembras, salvo cuando ya son adultos. Las hembras del Pez Cardenal son ligeramente más redondeadas y grandes que los machos.

Dimorfismo sexual. - Las hembras son un poco más grandes y redondeadas que los machos, y presentan cierta curvatura en la franja azul, -aunque esta diferencia es menos evidente que en P. innesi. En la naturaleza se les considera peces anuales, aunque en cautividad es habitual que superen ampliamente los 3 años.

Alimentación. - Son peces con apetito voraz, que aceptarán todo tipo de alimentos de pequeño tamaño. En la naturaleza comerán todo tipo de pequeños invertebrados, crustáceos, algas y frutos caídos de los árboles. En el acuario podemos intentar imitar esta alimentación aportándole alimento vivo a base de artemias, larvas de mosquitos, daphnias, aunque también aceptará de buen grado cualquier tipo de alimento seco para peces tropicales.

Comportamiento y compatibilidad. - Aunque son nadadores muy activos, son peces pacíficos si se mantienen dentro de un pequeño cardumen, que debería tener entre 8 y 10 ejemplares. Para evitar la tentación de que pueda atacar a otros peces, idealmente buscaremos compañeros de similar tamaño entre las diferentes especies de carácidos.

Les gusta nadar en grupo por la zona media del acuario, así muestran su interesante comportamiento gregario, activo y pacífico. Es importante mantener un grupo lo más numeroso posible para favorecer la cohesión jerárquica del cardumen. Pueden mostrarse huidizos o esconderse, sobre todo si son grupos de pocos individuos, ante ruidos fuertes o durante su adaptación al acuario, por lo que les vendrá bien que haya plantas o ramas que les sirvan de escondite.

Su ciclo natural, como el de otras especies habituales en nuestros acuarios, se corresponde con las estaciones seca y húmeda, extendiéndose en esta última por las zonas inundadas y reuniéndose en los afluentes principales, en grandes bancos, durante la estación seca. Favoreciendo así el intercambio genético de las poblaciones menores.

Biología y comportamiento. - Este pez, extendido por gran parte de Sudamérica, habita en aguas cálidas y ácidas. Esta especie se refugia entre algas y plantas acuáticas. Tienden a formar cardúmenes. Es un pez omnívoro, se alimenta de varios tipos de materia orgánica. También tienden al canibalismo, y las crías son devoradas por los adultos como sucede en la mayoría de los peces. A pesar de ser peces casi exclusivamente sacados de los diferentes afluentes del amazonas se adaptan muy bien a los ambientes cerrados del acuario y mostrarán en todo su esplendor los colores azul metálico y rojo que los caracterizan, por el contrario, si ello no sucede, entonces deberá revisarse sus posibles carencias de carotenos y/o enfermedades que los puedan aquejar.

En la época de reproducción, la hembra emite los huevos (que suelen ser cerca de 500 dependiendo del tamaño de esta), y estos se pegan a hojas de diversas plantas. Normalmente la eclosión se produce a no más de 36 horas luego del desove. Las larvas son incapaces de nadar durante los primeros 5 días después de la eclosión, por lo que son muy vulnerables.

Reproducción. - Su reproducción en un acuario comunitario casero es bastante difícil, aunque no imposible. Si quieres probar a reproducir Tetra Cardenal en tu acuario, debes seguir las siguientes instrucciones:

• El acuario debe mantener una iluminación tenue, con abundancia de vegetación de hojas finas, como el Musgo de Java. El pez Cardenal suele poner sus huevos en sus hojas.
• Una buena idea es cubrir el fondo del acuario con una malla, que evite que los adultos se puedan comer los huevos.
• Condiciones del agua: pH entre 5,5 y 6,5, con un gH entre 1º y 5º. La temperatura debe mantenerse entre 16ºC y 22ºC.
• Para fomentar el desove se debe tener un grupo de unos seis especímenes de cada sexo.
• Hay que aumentar la cantidad de proteínas que ingieren, hay que administrarles muchos alimentos vivos.
• A menudo suelen poner sus huevos a medianoche, cuando la iluminación es menor.
• Cuando ha terminado el desove y los machos han fertilizado los huevos, conviene retirar los ejemplares adultos a otro acuario.
• La eclosión se produce pasadas 36 horas, y tendremos alevines nadando libremente en 3 o 4 días. No les gusta la luz, así que la iluminación tiene que ser muy tenue durante los primeros días.

En cautividad. - Desde que en 1956 el célebre acuariófilo Axelrod importó los primeros ejemplares a Estados Unidos, estos peces se han vuelto muy populares entre acuariófilos, aunque se capturan muchos ejemplares en libertad. Aunque los adultos toleran muchos tipos de alimento, las crías crecen más rápido alimentándose de artemias. Precisan aguas con un pH inferior a 7 y una temperatura entre los 23 y los 27 °C. Es recomendable alojar a esta especie en acuarios con muchas plantas, ya que suelen refugiarse en ellas. Viven mejor en acuarios espaciosos, y en cardúmenes de 10 individuos como mínimo. Su reproducción es muy delicada, ya que los huevos son fotosensibles, esto quiere decir, que el acuario para el desove tiene que estar en completa oscuridad, cualquier chispa de luz dejara estériles a los huevos.

Distribución y hábitat. - Los tetra cardenales se hallan en Sudamérica, en los países de Brasil, Colombia y Venezuela, específicamente en el alto río Orinoco y en el Río Negro. También se les consigue en caños cercanos a Caicara del Orinoco, edo. Bolívar, cuyas aguas son tibias y transparentes. Su hábitat lo constituyen cursos de agua y afluentes menores de aguas lentas, ácidas y blandas. Mayoritariamente con gran presencia de ácidos húmicos, consecuencia de hojas y maderas en descomposición, así como, raíces sumergidas y plantas de ribera.

En Venezuela es frecuente encontrar su hábitat en los Morichales, ecosistema de sabana inundada dominado por Palmeras Moriche, de aguas límpidas y color té. Muchos de los ejemplares presentes en comercio son criados en cautividad, pero también provienen de la captura en el Río Negro llevada a cabo por el “Proyecto Piaba”. Esta organización promueve la pesca sostenible aportando una fuente importante de ingresos a la región, pero intentando a su vez minimizar el impacto al ecosistema, respetando, por ejemplo, los tiempos de cría o incentivando la formación de granjas familiares en la zona.

Condiciones del acuario. - Necesitan un acuario de entre 50 y 60 litros, donde los encontraremos nadando en la zona intermedia. Idealmente el acuario debe estar densamente plantado. Les gustan las plantas de hojas finas, que les proporcionan refugio seguro, especialmente durante la época de reproducción. Añadir hojas secas o maderas aportará taninos al agua que le son beneficiosos por recrear mejor su entorno natural y ayuda a mantener el PH bajo. No gustan de una iluminación de intensa. El agua debe tener las siguientes características:

• Temperatura entre 23ºC y 27ºC
• pH entre 4,6 y 7
• gH de 3 a 6 grados

Cyprinus Carpio - Pez Carpa, Pez Koi, Carpa Koi. - El Pez Carpa común, Cyprinus Carpio, es uno de los peces más comunes del mundo. Su capacidad de adaptación es tal, que es posible encontrarlo en todos los continentes, excepto en la Antártida, donde las temperaturas no acompañan lo suficiente. Está emparentado de cerca con el Goldfish (Carassius auratus), con el que podría hibridar, si se dan las condiciones adecuadas. Los dos pertenecen a la familia de los Ciprínidos. No es precisamente el pez típico para un acuario, pero, sin embargo, son muy habituales los estanques con carpas, donde pueden llegar a desarrollarse con toda normalidad, aguantando casi cualquier tipo de inclemencia…estamos hablando de peces de agua fría.

Se denomina comúnmente carpas koi, peces koi, nishikigoi o simplemente koi (Cyprinus carpio koi o Cyprinus carpio var. koi ) al conjunto informal que componen todas las coloridas variedades domésticas de carpas comunes, que fueron desarrolladas en Asia por selección, existen especímenes que presentaban el fenotipo silvestre (de tonalidad pardo-olivácea). Son los peces ornamentales más difundidos en estanques de jardines privados y parques públicos de todo el mundo. Por su tamaño de adulto, no es apto para acuarios hogareños, salvo en sus etapas juveniles.

• Tamaño del acuario: 200 litros
• Temperamento: Tranquilo
• Temperatura: Entre 17º y 24ºC
• pH: Entre 6.8 y 8.5
• Dieta: Omnívoros
• Longitud: Hasta 90 cm

Morfología. - Pez voluminoso de cuerpo robusto, alargado y lateralmente comprimido, aletas bien desarrolladas y equilibradas y boca pequeña y protráctil (se puede proyectar hacia fuera a una distancia considerable) de labios gruesos con un par de barbillones, dos cortos y dos un poco más largos, sobre el labio superior. Posee dientes faríngeos molariformes dispuestos en tres filas.

Las aletas pectorales (en posición muy baja, casi abdominal) y pélvicas (en posición ventral) se encuentran apareadas, mientras que la aleta caudal presenta lóbulos redondeados. La aleta dorsal es larga (16-22 radios ramificados precedidos por un primer radio fuerte y dentado) y cóncava y actúa como estabilizador, ya que retrayéndola contra el cuerpo el pez crea un efecto aerodinámico que le permite adquirir mayor velocidad de nado.

La aleta anal es corta y posee un primer radio similar al de la aleta dorsal, más 5 o 6 radios blandos adicionales. Sus escamas son grandes. Las variedades denominada Carpa espejo o Carpa real tienen el cuerpo casi desnudo con unas pocas escamas muy grandes repartidas por todo el cuerpo. El cuerpo de la variedad silvestre es entre 3 y 4 veces más alargado que alto, mientras que la selección japonesa más conocida es entre 2 y 3 veces más larga que alta.

Aunque su color es variable, originariamente podría hablarse de una coloración pardo-verdosa en el dorso y la parte superior de los costados, con reflejos dorados y azulados, color que se va aclarando según llegamos al vientre, que es blancuzco o de tonalidad dorada. Se pueden diferenciar los machos carpa de las hembras, debido a que existe un cierto dimorfismo sexual. En los machos, la aleta ventral es más larga que en las hembras.

Pez Koi o Carpa Koi. - El Pez Koi o Carpa Koi, es una variedad ornamental de la Carpa común…vamos, que son carpas exactamente iguales, con las mismas características morfológicas, salvo por sus atractivas coloraciones, fruto de la cría selectiva de las carpas. Es la variedad de carpas que podemos ver en la mayoría de los estanques. En origen, el Pez Koi era un pescado que los agricultores japoneses criaban en los estanques para tener provisiones de pescado. Sólo es a partir del siglo XIX cuando de forma casi accidental, se comienza la cría selectiva de carpas para llegar al Pez Koi.

Los agricultores se dieron cuenta de que algunas variedades tenían una coloración más brillante, lo que las convertía en presa fácil de los depredadores. Les resultó llamativo y empezaron a criar y cruzar estos ejemplares, para conseguir lo que hoy conocemos como Pez Koi. Su mayor popularidad les llega con el comienzo del siglo XX, tras la exposición anual de Tokio de 1914. La cría selectiva de carpas ornamentales en lo que se conocen como estanques Koi, cobró gran popularidad, saltando las fronteras de Asia hacia el resto del mundo.

Dimorfismo sexual. - No es fácil sexar esta especie, dado que las pocas diferencias existentes entre sexos no son apreciables hasta la madurez sexual del pez, que se produce aproximadamente a los dos años de edad cuando el pez ya ha alcanzado los 20-25cms de longitud. Genéricamente, podríamos decir que la zona ventral de la hembra es generalmente más redondeada y sus aletas pectorales más pequeñas y de bordes más redondeados, mientras los machos presumen de colores más brillantes.

Por otra parte, los machos desarrollan tubérculos en los opérculos que cubren las branquias y las aletas pectorales y forman superficies ásperas que utilizan durante el cortejo para excitar a las hembras mediante roces y golpes contra su abdomen. Durante la producción de los huevos el abdomen de las hembras engrosa, generalmente más de un lado que del otro. La expectativa de vida en cautiverio se cifra en 30 años, aunque se habla de ejemplares que han alcanzado los 100 años. Si atendemos a los grandes rasgos de este pez (longitud, peso y esperanza de vida), vemos que siempre se habla de ejemplares que sobresalen mucho de la media.

Alimentación. - Omnívoro. De hábitos bentófagos, como se ha señalado ya, se alimenta del fondo removiendo insectos y pequeños crustáceos que encuentra allí. En los estanques es fácil que tenga acceso constante a fuentes de alimentación como insectos diversos y materia orgánica.

En acuario aceptarán sin problema sticks flotantes, alimento vivo, en hojuelas, liofilizado o vegetal. Es un pez muy voraz, capaz incluso de comer sin hambre, por lo que es preferible alimentarlo en pequeñas cantidades que pueda ingerir en un corto espacio de tiempo. Con temperaturas altas come más, mientras que al bajar éstas se alimenta menos, dado que su metabolismo se reduce. De hecho, podemos suprimir la alimentación cuando el agua está por debajo de 10-12ºC. Es un pez de crecimiento rápido.

Consejo de alimentación para favorecer su crecimiento: 70% de proteínas, 20% de hidratos de carbono (cereales, germen de trigo), 9% de vegetales y 1% minerales.

Comportamiento y compatibilidad. - Pacífico y gregario, es un pez apto para acuario/estanque comunitario con peces de agua fría que puedan soportar las mismas condiciones que él y que sean lo suficientemente grandes como para no entrar en su boca y terminar siendo parte de su alimentación. Los Carassius auratus son compañeros ideales. Sólo en época de reproducción se pueden tornar un tanto agresivos. Como se ha mencionado ya, su comportamiento depende mucho de la temperatura ambiental. Las temperaturas extremas lo predisponen al desarrollo de enfermedades. Como son peces de agua fría, con un gran crecimiento (pueden llegar a ganar hasta 1 kg por año), es muy difícil compartir espacio con otras especies. Podrían compartirlo con otros Ciprínidos, como algunas variedades de Goldfish, pero corremos el riesgo de hibridación.

Sus brillantes y variados colores, sumado a su gran tamaño, mansedumbre y a la posibilidad que tienen los niños de ver peces que parcialmente “salen del agua” para tomar alimento de sus manos, torna a las carpas koi en una de las tradicionales atracciones de los jardines zoológicos y jardines japoneses de todo el mundo. Las carpas koi pueden llegar excepcionalmente a tamaños de hasta 120 cm y pesos de hasta 40 kilogramos; logran vivir frecuentemente entre 20 y 50 años, inclusive se señala un ejemplar de Japón con el récord de longevidad: 226 años. Normalmente, a los 4 o 5 años alcanzan una longitud de 50 a 60 cm, lo que lo torna un pez exclusivamente de estanque.

Su crecimiento es rápido, siendo su dieta amplia dentro de un régimen omnívoro. Tolera bien su mantenimiento en densidades elevadas, acompañado por sus pacíficos hábitos intraespecíficos, aunque puede alimentarse de ejemplares pequeños de peces, incluidos sus propios juveniles. Se adapta a un amplio abanico de condiciones de aguas, tanto respecto al pH, como a la conductividad y a la temperatura, pues soporta desde los 2 hasta cerca de los 35 °C, aunque se encuentra más a gusto en un rango de entre 15 y 25 °C. Cuando la temperatura disminuye de 10 °C comienza a ralentizarse su sistema inmune. Las barbillas que presenta en el borde de su boca permiten distinguir fácilmente a las carpas koi de los carpines dorados.

En algunos países el mantenimiento de carpas koi es rigurosamente controlado, como en Estados Unidos, o directamente prohibido, como en Australia, por temor a que, si escapan al medio silvestre, en algunas generaciones puedan revertir su coloración al fenotipo primitivo y comportarse exitosamente como una especie invasiva. Como esto afecta al rubro económico que representa su producción, ha llevado a una disputa entre los productores españoles de carpas koi y los representantes del estado para evitar que sean incluidas en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras de España.

Enfermedades. - Pueden contraer diferentes enfermedades y parasitosis, por ejemplo, viruela de la carpa, diversos herpesvirus, entre los que destaca el temible herpesvirus del koi, también la viremia primaveral norteamericana del virus de la carpa o el virus del edema de la carpa/enfermedad del sueño del koi.

Reproducción. - Los koi alcanzan la madurez sexual al llegar a los 3 o 4 años, que es cuando alcanzan una longitud de entre 20 y 30 cm. La hembra posee formas más redondeadas en el abdomen y las aletas pectorales, las que además suelen ser más pequeñas. Los machos presentan en la temporada reproductiva minúsculos tubérculos en la parte exterior de las agallas y en las aletas pectorales. Luego de la temporada fría, cuando en la primavera el agua supera los 25 °C, la hembra adhiere los pegajosos huevos a las plantas acuáticas, los que prontamente el macho procede a fecundar. Los alevines nacen pasados los 3 días, dependiendo de la temperatura. La reproducción artificial mediante inducción hormonal se ha probado como la más eficaz para criaderos comerciales.

De fácil reproducción; en estanque se produce de manera espontánea, con ejemplares a partir de los dos años de vida y unos 20 o 25cms de longitud, si bien las puestas son más numerosas entre los 3 y los 6 años de vida y decrecen según pasan los años. Los recién nacidos se ocultan entre las raíces de las plantas y se alimentan de algas, microorganismos e insectos.

El desove se produce entre mayo y julio, mejor en aguas cálidas, en especial aguas poco profundas de lagos fangosos. Las puestas se producen entre la vegetación semisumergida de la orilla, a temperaturas que oscilan entre los 17 y los 20ºC. El macho, previamente, habrá despejado un tramo de vegetación a base de grandes coletazos, invitando a la hembra a realizar allí la puesta.

La freza consta de unos 125.000-150.000 óvulos por kilo de peso de la hembra, y la puesta se reparte en varias jornadas, separadas entre sí por intervalos de una semana aproximadamente. Los huevos, originariamente de 1mm de diámetro, se hidratan hasta los 1,6mm y se adhieren a la vegetación. La eclosión tiene lugar unos pocos días después.

Tras un par de días o tres de vida pasiva en el fondo o sobre la vegetación sumergida, las larvas suben a la superficie para llenar de aire su vejiga natatoria y empezar a comer rotíferos, pulgas de agua, etc. Los alevines deberían retirarse cuando el estanque no pueda albergar más ejemplares. Se pueden mantener por un tiempo en acuarios con condiciones de agua neutra, temperatura de 17-20 °C y presencia de plantas flotantes. Para su alimentación utilizaremos infusorios o nauplios de Artemia durante los primeros 15 días; a partir de ahí podremos recurrir ya a preparados comerciales. A los dos meses de vida ya podemos plantearnos introducirlos en un nuevo estanque.

Distribución y hábitat. - El pez Carpa común es originario de Europa y Asia, aunque es en China y Japón donde la cría de las carpas se convirtió en todo un fenómeno social, llegando a existir la figura del criador de carpas profesional. Su hábitat natural son zonas de aguas lentas o estancadas, de ríos y lagos. El un pez que se adapta perfectamente a casi cualquier tipo de condición. Las podemos encontrar en todo tipo de aguas, algunas muy contaminadas, debido a que pueden soportar niveles bajos de oxígeno.

Su preferencia son las aguas templadas, aunque nosotros las utilizamos como un pez de agua fría, debido a que son peces ectotermos, tienen la capacidad de adaptarse a la temperatura ambiental, regulando su temperatura corporal. Debido a esta capacidad de adaptación brutal a todo tipo de medio, están presentes en todos los continentes excepto en la Antártida. Actualmente está considerada como una especie invasora dañina, debido a que es capaz de arrinconar y eliminar a otras especies de peces autóctonas.

Variedades. - Al ser un pez de estanque, la carpa koi es observada desde arriba, por lo que en su selección se priorizó la coloración dorsal, aspecto divergente respecto a la selección operada sobre el carpín dorado, ya que el pequeño tamaño de este lo hace ideal como pez de acuario, con observación fundamentalmente lateral, por lo cual el desarrollo de las aletas tuvo un rol protagónico. Ambas especies son separables por poseer el koi una barba o bigote a cada lado de su boca, característica de la cual carece el carpín dorado. El koi posee 13 variedades básicas definidas oficialmente, habiéndose producido gran cantidad de variantes y cruzas partiendo de ellas.

Condiciones del acuario. - Un acuario de carpas posiblemente no sea el más original del mundo, sin embargo y eligiendo bien las variedades, podemos tener un acuario realmente interesante. Debido al tamaño que alcanza, es preferible mantenerlo en estanques o similares de al menos 3000 litros de capacidad, pues en acuario necesitaríamos, al menos, unos 500 litros de agua por ejemplar. Lo ideal es que el estanque tenga una profundidad mínima de entre 60 y 80cm para evitar cambios bruscos de temperatura.

La gran ventaja de tener un acuario de pez Carpa común, es que resulta bastante fácil de mantener para cualquier principiante. Ya he comentado que son peces con una gran capacidad de adaptación, con una esperanza de vida que puede llegar a ¡¡Los 60 años de edad!! Las condiciones óptimas de temperatura para un acuario o estanque de pez Carpa común, está entre los 17ºC y los 24ºC, con un pH entre 6.8 y 8.5.

El fondo del acuario debería ser de grava, y en la decoración se pueden añadir todo tipo de plantas, con la condición de saber que son peces que les gusta mover el sustrato y pueden levantarlas, por lo que también se puede optar por utilizar plantas de plástico. Si la cría de carpas la hacemos en un estanque, la cantidad de plantas puede aumentar, incluso utilizar nenúfares y otros tipos de plantas flotantes.

La filtración deberá ser potente, acorde a su tamaño y a sus hábitos de alimentación bentófagos (se alimentan de materias orgánicas presentes en el fondo). Debe cambiarse el agua de forma muy continua, pero en baja cantidad. En un estanque grande será suficiente la “filtración verde”, de la que se encargarán las plantas como los nenúfares, lotos o similares. Conviene instalar una bomba para mover y oxigenar el agua, evitando que la temperatura aumente excesivamente en verano o se congele en invierno.

En cualquier caso, debemos saber que es muy importante manejar bien la cantidad de nitritos en el agua, porque, aunque soportan bien la falta de oxígeno, dependiendo de si nuestra variedad de carpas es más decorativa, puede ser menos tolerante. En todo caso, es mejor mantener una buena calidad del agua, por la salud de nuestras carpas y por disfrutar mejor de su presencia.

Consejos. - Si vamos a criar el pez Carpa en acuario, sería aconsejable utilizar la variedad carpa Koi. La carpa Koi es una variedad de la Carpa común, pero de un tamaño más pequeño, y con una coloración mucho más vistosa. Su origen está en el Japón, donde llevan criando carpas para estanques y acuarios, desde hace cientos de años.

Brachydanio rerio, Danio rerio - Pez cebra. - El pez cebra o danio cebra (Danio rerio) es un ciprínido emparentado con las carpas y los barbos, originario del sudeste asiático, habita mayormente en lagos, ríos y lagunas de la India, de uso frecuente en acuarios, así como para la investigación científica, siendo el primer vertebrado en clonarse. Frecuentemente, se lo vende con el nombre cebra danio. Está muy relacionado parentalmente, con Danio kyathit. Y también emparentado cerradamente, con el género Devario, como demuestra el árbol filogenético. Por muchos años, el pez cebra era referido en la literatura científica como Brachydanio rerio hasta ser reasignado al genus Danio.

• Tamaño del acuario: 80 litros
• Temperamento: Tranquilo
• Temperatura: Entre 18º y 25º
• pH: Entre 6 y 8
• Dieta: Omnívoro
• Longitud: 5 cm

Morfología. - Son peces alargados, fusiformes, con una única aleta dorsal, boca dirigida hacia arriba y un par de finas barbillas que son difíciles de ver salvo que el animal esté parado. Presentan dimorfismo sexual tanto en el tamaño como en el color. La hembra suele ser más grande que el macho y tiene un color de fondo plateado. El macho, sin embargo, adquiere tonalidades más doradas. Sobre los flancos y longitudinalmente se presentan de 5 a 9 bandas de color azul oscuro que comienzan detrás del opérculo y llegan hasta el final del animal (incluyendo la cola), dándole un aspecto cebrado del que toma el nombre. El opérculo es azulado y la zona ventral de un tono blanquecino rosado. Es transparente, lo que permite visualizar sin problemas la evolución de experimentos. Alcanza 5 cm como talla máxima.

Además de ser una especie popular para tener en acuarios domésticos, también se utilizan como sujetos de prueba para diversos fines de investigación científica. Estos peces son una especie muy utilizada para diversos propósitos de estudio. Con frecuencia se utilizan como especie modelo de vertebrados. Sorprendentemente, los humanos y los peces cebra comparten el 70% de sus genes entre sí.

Dimorfismo sexual. - En esta especie hay una forma de dimorfismo sexual, siendo la coloración de fondo de los machos más dorada que la coloración blanca plateada de las hembras. Los machos también tienden a ser más delgados que las hembras más redondas y de cuerpo más robusto. El pez cebra presenta cigotos de tipo telolecítico, por lo cual la segmentación ocurre solo en una región libre de vitelo denominada el blastodisco. Debido a que el cigoto presenta una gran cantidad de vitelo, las segmentaciones son incompletas y, dado que el blastodisco es la zona donde se dan los clivajes, se dice que esta segmentación es meroblástica discoidal.

La fecundación del cigoto desencadena unas ondas de calcio que estimulan la contracción del citoesqueleto de actina, lo que ocasiona una distribución exclusiva del vitelo hacia el polo vegetal, dejando una región del polo animal libre de vitelo. Este proceso determina la formación del blastodisco. La primera división es ecuatorial y la segunda meridional. Las primeras divisiones son muy sincrónicas, rápidas y conforman el blastodermo, que se observa como un bulto de células en la parte apical o distal del cigoto.

Hacia el décimo clivaje empieza la transición a blástula media. Esto se hace evidente gracias a que las divisiones celulares se hacen más lentas, menos sincrónicas, comienza la transcripción génica y las células o blastómeras empiezan a migrar generando tres capas celulares distinguibles:

• CSV (Capa Sincitial Vitelina): formada por la fusión de las células en el borde vegetal del blastodermo, se fusionan con la célula vitelínica subyacente. Esta capa a su vez se diferencia en CSV interna y CSV externa.
• Capa de la envoltura: compuesta por las células más superficiales del blastodermo. Esta capa se convertirá en el peridermo.

Entre la CSV y la capa de la envoltura se encuentran ubicadas las células profundas que dan origen al embrión. Los mapas celulares de destino parecen establecerse antes de la gastrulación.

Durante el estadio de blástula, las tubulinas (subunidades de los microtúbulos y componentes de los centrosomas) se mantienen en un estado oligomérico que evita que se ensamblen constituyendo microtúbulos. La cantidad de tubulina soluble aumenta durante la gastrulación. La γ-tubulina asociada a complejos de proteínas, puede estar involucrada en la regulación de las dinámicas de la tubulina durante la oogénesis y embriogénesis del pez cebra.

La gastrulación se caracteriza por varios movimientos dentro de los que se incluyen la epibolia, invaginación y delaminación. El primer movimiento de gastrulación en el pez cebra es el de epibolia de las células del blastodermo sobre el vitelo. Durante este movimiento, las células internas del blastodermo migran hacia fuera para intercalarse y cubrir las células superficiales completamente y de manera autónoma. La CSV y la capa de la envoltura provocan este movimiento al expandirse.

Durante la epibolía, un lado del blastodermo se engrosa. Este lado marcará el sitio de la futura superficie dorsal del embrión. El engrosamiento del blastodermo, que luego originará la futura superficie dorsal del embrión, es denominado anillo germinal y se compone de dos capas:

• Epiblasto: capa externa
• Hipoblasto: capa interna

Las células de estas dos capas se intercalan formando el escudo embrionario que precede al labio dorsal del embrión. Este escudo embrionario es homólogo al labio dorsal del blastoporo en anfibios; es decir, cumple la misma función organizadora que el labio dorsal del blastoporo. Sin embargo, estas estructuras difieren en algunas de sus actividades: la placa precordal en peces parece estar involucrada en la formación de estructuras neurales ventrales, pero las regiones anteriores del cerebro se desarrollan en su ausencia, mientras que esto no se aplica para anfibios.

Los movimientos de las células del epiblasto y del hipoblasto forman otra capa celular conocida como cordamesodermo, que es el precursor de la notocorda y la quilla neural, la cual está compuesta por células del hipoblasto ubicadas hacia la línea media dorsal. Las células remanentes del epiblasto constituirán el ectodermo.

Formación de eje dorsoventral. - La región más importante en la formación del eje dorsoventral en Danio rerio, y en peces en general, es el escudo embrionario. Esta región engrosada puede convertir al mesodermo lateral y ventral en mesodermo dorsal y también puede convertir el ectodermo en neural en lugar de epidérmico. El eje dorsoventral se construye gracias a la acción de varias familias de proteínas, dentro de las que se encuentran:

• BMP
• Algunas Wnt

Las proteínas BMP y Wnt inducirán al ectodermo a convertirse en epidermis. Un ligando mutante denominado BMP2B induce a las células a adquirir destinos ventral y lateral. Dicho mutante es epistático. Wnt8 es otro mutante que lateraliza, posterioriza y ventraliza los tejidos del embrión.

La notocorda secreta factores que bloquean la inducción de estas familias de proteínas y permiten que el ectodermo se convierta en neural. Investigaciones previas sugirieron que uno de los factores que bloquean la inducción de BMP y Wnt, es el denominado Cordina (Chordin). Sin embargo, estudios posteriores arrojan resultados que contradicen lo postulado con anterioridad, al encontrar que la pérdida de Cordino, en lugar de incrementar los niveles de señalización de BMP en el sistema, los disminuía y se perdía tejido ventral en la cola del embrión. Estos resultados sugieren que el Cordino es un antagonista y a la vez un promotor de la acción de BMP.

Formación del eje anteroposterior. - Al igual que en la formación del eje dorsoventral, las familias de proteínas que intervienen principalmente en su estableciemiento son las BMP y las Wnt, cuyos antagonistas incluyen factores como Cordina, Dickkopf y Nogina. Es el proceso de conversión de la placa neural en tubo neural. La neurulación del pez cebra incluye dos procesos conocidos como neurulación primaria y neurulación secundaria.

• Neurulación primaria: se refiere a la proliferación, invaginación y separación de las células de la placa neural.
• Neurulación secundaria: proceso mediante el cual el tubo neural se origina a partir de las células mesenquimáticas para formar un cordón sólido que posteriormente se cavita formando un tubo hueco.

Desarrollo de las aletas. - En Danio rerio, solo el tubo neural de la cola se construye por neurulación secundaria.

Es especialmente apreciado por su homología genética con el humano (compartimos con estos peces más del 80 % del genoma) que permite que los resultados obtenidos de los fármacos probados en estos animales sean potencialmente extrapolables al humano. Sus embriones son transparentes, algo que hace posible observar los efectos de estos medicamentos en sus órganos internos en formación.

Otra de las ventajas de este pez es su capacidad reproductiva —la hembra pone hasta 200 huevos—, continua -se reproducen durante todo el año- y rápido desarrollo -sus órganos se forman en solo 24 h, gracias a los cuales se pueden realizar diferentes experimentos en una misma generación de animales, investigar la evolución de las patologías e identificar las causas de las enfermedades investigadas.

Este pez tropical posee también la cualidad de regenerar los órganos que le son parcialmente amputados, lo que amplía las capacidades de investigación en este campo que tiene como horizonte la recuperación de las lesiones medulares. Pueden criarse de tal modo que los mutantes pueden ser investigados y propagados, y es además el primer vertebrado en el que se ha intentado una mutagénesis intensiva.

Su pequeño tamaño facilita su almacenaje, ya que caben hasta un centenar de animales en contenedores de un litro de agua, y su por sencillo mantenimiento decantan finalmente a favor del pez cebra las preferencias de los científicos como animal de laboratorio en el siglo XXI. Los genes del pez cebra son muy dóciles de estudiar, ya que los embriones son sensibles a las moléculas antisentido de Morfolino y, por tanto, este método puede utilizarse para analizar si un gen dado es importante para una función en particular

Reproducción. - El pez cebra es el pez reproductor perfecto para principiantes. En la naturaleza, la cría es inducida por un cambio de temperatura al comienzo de la temporada de monzones. Para comenzar el proceso de reproducción, los machos y las hembras deben separarse durante algunas semanas y se debes instalar un tanque de reproducción (20-40 litros) a una temperatura de 21-26 °C. Mientras estén separados, los machos y las hembras deben ser alimentados con alimentos vivos de alta calidad como dafnia y gusanos de sangre.

Debería poder ver que las hembras se vuelven más redondas (lo que indica el desarrollo de los huevos). Después del período de alimentación de 2 semanas, los machos y las hembras ahora pueden colocarse en el tanque de reproducción con una proporción de 2 machos por cada hembra. Por lo general, desovarán dentro de las 24 horas. La mejor indicación de reproducción es la presencia de huevos translúcidos fértiles en el fondo del tanque de reproducción. Los huevos infértiles son blancos.

Después del desove, los machos y las hembras deben retirarse y colocarse nuevamente en el acuario habitual, ya que, de lo contrario, se comerán los huevos si no se separan. Los huevos fértiles tardan alrededor de 3 días en eclosionar y convertirse en alevines. Los alevines son pequeños y transparentes. Los alevines deben ser alimentados con alimentos especialmente desarrollados para las especies que ponen huevos y luego, a medida que crecen, deben pasarse a un alimento de continuación para peces bebés para promover un crecimiento saludable.

Alimentación. - En la naturaleza esta especie es omnívora y se alimenta de larvas de mosquitos, pequeños crustáceos, gusanos y algas. Dentro del acuario se les puede alimentar con una variedad de alimentos preparados para la alimentación general de peces tropicales. El núcleo de su dieta podría ser gránulos o escamas de buena calidad y ocasionalmente se le podría alimentar con una pastilla hecha a base de algas (espirulina).

También puedes intentar alimentarlos con verduras frescas como calabacín, pepino, guisantes sin cáscara y espinacas. Los alimentos vivos como la dafnia y los gusanos de sangre también también sirven para alimentar al pez cebra una vez a la semana como un regalo. Si no dispones de alimentos vivos la mayoría de las tiendas venden alternativas secas o congeladas.

Comportamiento y compatibilidad. - El pez cebra es una especie relativamente social y exhibe un comportamiento gregario por lo que viven en formaciones de cardumen. Estos cardúmenes pueden tener un sistema jerárquico de dominio establecido a través de un comportamiento lúdico no agresivo. Si bien son un pez social y pacífico, se los puede ver persiguiéndose unos a otros alrededor del acuario. Pueden mostrar un comportamiento agresivo hacia especies de peces de aletas largas que se mueven lentamente y con frecuencia se les puede ver mordiendo sus aletas.

A los peces cebra no les va muy bien viviendo solos, ya que esto puede hacer que se estresen, lo que les puede provocar enfermedades además de volverlos más agresivos. También puede hacer que se vuelvan menos activos y que decidan pasar el tiempo escondido. Son una especie social, gregarios y con fuerte sentido de pertenencia al grupo. Deben mantenerse en grupos formados por no menos de 5 individuos, aunque en el caso de cardúmenes siempre recomendamos grupos a partir de 10. Mantenerlos en grandes cardúmenes puede tener un efecto drástico en su comportamiento y hacer que se vuelvan hiperactivos en el acuario.

Se pueden ver ocupando todos los niveles del acuario, pero predominantemente las capas media y superior del tanque. En la naturaleza, este pez se puede encontrar en aguas junto con otras especies como guramis miel, badis escarlata (dario dario) y auriglobus nefastus (una especie de pez globo de agua dulce). Todos estos serían compañeros de tanque adecuados, al igual que los tetra ámbar, danios de Bengala, microrásboras galaxy y rásboras esmeralda. Otras especies que serían buenas compañeras de tanque son barbos rosados, borrachitos, o corydoras bronce (aenus).

Los invertebrados acuáticos también pueden ser buenos compañeros de tanque, como especies de caracoles como los cebra o los nerita, ranas como las ranas enanas africanas y gambas de agua dulce. Debes evitar mantenerlos con peces de aletas largas como los molly velo o guppys con grandes colas; tus danio cebra pellizcarán las aletas y colas de estos peces. Este comportamiento de mordisquear las aletas de otros peces puede ser una señal, o bien de que el acuario es demasiado pequeño o de que el cardumen de peces cebra es demasiado pequeño.

Distribución y hábitat. - El danio cebra (Danio rerio) es una especie de pez de agua dulce de la familia de los ciprínidos. Se encuentra a temperaturas tropicales y subtropicales desde India y Bangladesh hasta Bután. Durante los meses de verano, las temperaturas pueden oscilar entre 25 y 27 °C, pero baja durante los meses de invierno. El pez cebra se encuentra en la naturaleza en una variedad de hábitats diferentes, desde ríos y arroyos de flujo lento durante la estación seca hasta piscinas, estanques y arrozales inundados estacionalmente durante la temporada de monzones. Su hábitat consiste en arrozales de fondo limoso llenos de exuberante vegetación verde. También pueden ocupar áreas bordeadas con sustratos rocosos y cobertura ramificada que sobresale.

Condiciones del acuario. - Las condiciones de hábitat natural del pez cebra son fáciles de replicar en un acuario doméstico. En primer lugar, se debe utilizar un sedimento fino y blando como arena tratada. El sustrato siempre debe lavarse a fondo antes de agregarlo al acuario para evitar el agua turbia que tardará unos días en asentarse. Una vez que se ha colocado el sustrato, se puede agregar agua al acuario lentamente para evitar agitar el sustrato. La temperatura del agua puede oscilar entre 18-25 °C con un pH de 6,0 a 8,0. Con el agua y el sustrato ahora en su lugar, ahora puedes comenzar la decoración del acuario.

Al agregar plantas de agua dulce como helecho de Java o espada amazónica proporcionarás al agua altas concentraciones de oxígeno disuelto. Estas plantas también son escondites útiles, además de hacer que tu acuario luzca genial y natural. Esto también aumenta la complejidad del hábitat, lo que se ha demostrado que reduce el comportamiento agresivo.

Dependiendo del tamaño del acuario, también puedes agregar trozos de madera de pantano para representar las raíces de los árboles bajo el agua que se encontrarían a lo largo de los márgenes de los ríos y arroyos de sus hábitats naturales. También se pueden colocar grandes guijarros redondeados en el tanque para reproducir los ríos de fondo rocoso.

El acuario mínimo recomendado para el pez cebra es de 40 litros. Esto es debido a que, aunque es un pez pequeño y necesitaría menos, necesita un mínimo de longitud del acuario para poder nadar convenientemente. Recomendamos mantener 1 pez cebra por cada 8 litros de agua. Esto les dará a los peces mucho espacio para nadar libremente por todo el acuario.

15 Pasos para criar peces cebra danio. - Los peces cebra (Brachydanio rerio) son los más populares y los más comunes de todos los peces del género danio que se tienen en los acuarios. Los peces cebra provienen de lugares como la India y Pakistán y pueden encontrarse en cada tipo de ambiente acuático que puedas imaginarte (como arroyos de rápido movimiento, charcos de agua estancada, etc.). Además de ser populares para acuarios, estos también son muy populares para la crianza. La única desventaja de criarlos es que a los adultos les gusta comer sus huevos y bebés. Por lo tanto, debes usar algunos trucos para proteger los huevos y permitir que lleguen a ser adultos.

1 Empieza el proceso de crianza asegurándote de saber diferenciar los peces cebra machos de las hembras. Los peces cebra machos normalmente son más delgados que sus contrapartes hembras y sus colores son más vivos. Si las hembras han empezado a producir huevas (huevos), se verán más regordetas.

• Una vez que hayas identificado sus sexos, coloca los machos y las hembras en tanques separados para prepararlos para la crianza.
• Si tienes problemas para determinar el sexo de tus peces cebra antes de que hayan sido acondicionados, podría ser necesario alimentarlos con comida viva de calidad por un par de días antes de poder distinguirlos. Una vez que los hayas distinguido, separa los machos de las hembras.

2 Mientras tus peces cebra machos y hembras están en sus propios tanques, aliméntalos con comida viva de alta calidad. Los alimentos vivos para los peces cebra incluyen dafnias, mezcla de insectos y larvas de zancudo. Los encontrarás en la mayoría de las tiendas de acuarios. Sigue con este proceso por 1 o 2 semanas antes de intentar criar peces cebra.

• Si no puedes obtener comida viva, usa comida congelada como alternativa.
• Debes notar que las hembras crecen más redondas mientras están siendo acondicionadas. Este es un gran indicador de que están desarrollando muchas huevas y de que están listas para reproducirse.

3 Tras 1 o 2 semanas de acondicionamiento, tus peces cebra estarán listos para reproducirse. Para estar preparado, instala tu tanque de cría durante la primera semana de acondicionamiento. El tanque de cría puede ser de 20 a 40 litros (5 a 10 galones) y debe contener un filtro con una piedra difusora (para evitar que los huevos sean succionados por el filtro). Si usas agua del grifo para el tanque, asegúrate de agregarle un de clorador de agua. Coloca un calentador en el tanque y mantén la temperatura entre 22 y 28 °C (72 y 82 °F).

• Elige entre el método de las canicas, el método de la red de criador o el método de la fregona de desove para la configuración de tu tanque de cría.
• Una vez que sepas qué método de configuración deseas usar, sabrás la cantidad de agua que necesitas poner en el tanque.

4 Una vez que hayan pasado 1 o 2 semanas, traslada los peces cebra al tanque de cría que has instalado. Es mejor colocar 2 machos para cada hembra. Por lo general, los peces cebra se reproducirán después de 24 horas de haber sido colocados en el tanque de cría. Si no es así, déjalos por 24 horas más. Si pasan 48 horas sin ningún desove, regrésalos a sus tanques de acondicionamiento separados por un poco más de tiempo y sigue alimentándolos con comida viva. Vuelve a intentar la reproducción de los peces cebra en otra semana.

• El desove simplemente significa que las hembras han puesto huevos y que los machos los han fertilizado. Dado que no se puede distinguir si los huevos están fertilizados, lo mejor es observar si hay huevos en el fondo del tanque. Una vez que veas los huevos, sabrás que tus peces cebra han desovado y que puedes regresar a los adultos a sus tanques regulares.

5 Una vez que veas sus huevos en el tanque de cría, retira a los peces cebra adultos y regrésalos a sus tanques regulares. Si usaste una red de criador, el traslado será muy fácil. Pero si usaste el método de las canicas o la fregona, será necesario emplear una red para peces para capturar a los peces cebra y trasladarlos.

• Dado que los peces cebra adultos siempre tratarán de comer sus huevos, siempre es recomendable retirar a los adultos del tanque con los huevos. En realidad, los peces cebra bebés no están a salvo de los adultos hasta alcanzar el mismo tamaño.
• Una vez que los bebés hayan alcanzado el tamaño de los adultos, podrás poner a los “hijos” con los “padres” y a las “hijas” con las “madres”. Aunque, por razones genéticas, debes llevar un registro de las distintas generaciones si planeas volver a reproducirlos.

6 Un método que ayudará a proteger los huevos de peces cebra es colocar una capa de 5 cm (2 pulgadas) de canicas de cristal en el fondo de un acuario de 20 a 40 litros (5 a 10 galones). Luego, llena el acuario con agua hasta que llegue a 2,5 cm (1 pulgada) por encima de las canicas. Esto proporciona suficiente espacio para que los adultos naden alrededor y una caída muy corta para que los huevos ocupen su lugar seguro en las canicas.

• Luego, los huevos caerán entre las canicas, donde estarán a salvo de los adultos.
• Estas no son canicas especiales, solo son canicas comunes de las tiendas o jugueterías. Otra opción es usar “piedras” de vidrio de las tiendas de decoración o de Ikea que normalmente se usan en arreglos florales o en portavelas.
• La ventaja de dicho arreglo es que es muy fácil de implementar, ya que las canicas de cristal son fáciles de encontrar. La desventaja es que las canicas de cristal se han vuelto costosas en los últimos años y este método podría ser más costoso que otros métodos. Otra desventaja es que tendrás que “atrapar” a los adultos una vez que se hayan reproducido, ya que no estarán contenidos en una zona.

7 Otro método para ayudar a proteger los huevos y los bebés de peces cebra es colocar una red de criador al interior del tanque de cría. Una red de criador es en esencia una cesta que se puede adherir al borde del tanque. La malla de la cesta permite que los huevos caigan a través de ella, hacia la parte principal del tanque, pero la malla evita que los adultos logren llegar a los huevos. Una vez que la red de criador esté colocada en el tanque, llénalo con agua hasta que 2,5 cm (1 pulgada) de la parte inferior de la red de criador se encuentre bajo el agua.

• A la hora de buscar una red de criador, asegúrate de que sea lo suficientemente grande para permitir que los huevos caigan a través de ella.
• Puedes comprarla en la mayoría de las tiendas de mascotas y en las tiendas de acuarios.
• La ventaja de usar una red de criador es que es muy fácil colocar y sacar a los adultos de la red. No necesitarás atrapar ninguno de los adultos en el tanque principal. La desventaja es que debes encontrar la red adecuada para los peces cebra, de modo que los adultos no puedan atravesar la malla, pero los huevos sí. Puedes superar fácilmente esta desventaja pidiéndole ayuda a alguien de la tienda de acuarios.

8 La fregona de desove es un manojo de lana acrílica atado para formar un dispositivo similar a una fregona. Para un tanque de 40 litros (10 galones), necesitarás 10 a 20 fregonas de desove. Colócalas en el fondo del tanque y llénalo con agua que no sobrepase los 5 cm (2 pulgadas) por encima de la parte superior de las fregonas. La lana flotará parcialmente en el agua para crear una zona protectora para los huevos, similar a las algas marinas.

• Puedes hacer fácilmente tu propia fregona de desove usando las siguientes instrucciones:
• Corta trozos de lana acrílica de menos de 60 cm (2 pies) de longitud.
• Coloca 2 docenas de trozos de lana uno detrás de otro y dobla el manojo por la mitad, justo en el medio.
• Ahora debes tener menos de 48 hebras de lana colgando. Ata la parte superior del manojo, donde lo doblaste por la mitad, para mantener juntos todos los trozos.
• Una ventaja de este método es que las fregonas de desove son caseras, normalmente hechas con materiales viejos que tengas (o un amigo o un familiar), así que no es necesario gastar dinero en ningún artículo nuevo. La desventaja es que debes hacer cada fregona. Otra desventaja es que tendrás que atrapar a los peces cebra adultos cuando sea hora de sacarlos del tanque de cría.

9 Los adultos generalmente desovarán después de un día de haber sido colocados en el tanque de cría. Dependiendo de qué método uses, debes poder ver los huevos para que sepas que han terminado. Una vez que los huevos hayan sido fertilizados, normalmente tardarán entre 1,5 y 2 días en romperse.

10 Si bien los huevos se rompen en 1,5 a 2 días después de haber sido fertilizados, los alevines que nacen no empezarán a nadar hasta después de un par de días más. Hasta que esto ocurra, no es necesario alimentarlos. Colocar comida en el agua antes de que todos naden alrededor solo hará que tu tanque termine sucio.

• Los alevines de peces cebra son extremadamente pequeños y transparentes, lo que hace que sea muy difícil verlos. Debes observar con cuidado el tanque para asegurarte de verlos nadar alrededor.
• Los alevines de peces cebra que no nadan libremente se adhieren al costado del tanque para mantenerse en un lugar. Al hacerlo se vuelven más fáciles de ver.

11 Una vez que los alevines hayan empezado a moverse alrededor del tanque por sí solos, es hora de empezar a alimentarlos. Por lo general, los peces cebra comen cosas como artemias bebés, pero dicha comida es muy grande para los alevines. En vez de eso, aliméntalos con una comida especializada para peces bebés en polvo o con infusorios. Empieza alimentándolos ligeramente varias veces al día.

• Puedes encontrar este alimento especial para peces en algunas tiendas de mascotas y en cualquier tienda de acuarios. Pregúntale al vendedor si no puedes ubicarlo por tu cuenta.

12 Una vez que los peces cebra bebés hayan empezado a comer por su cuenta, es aconsejable incorporar al tanque un filtro de esponja biológico y algunos caracoles. Sobre todo, los caracoles son excelentes para limpiar los restos de alimentos y mantener el tanque limpio.

13 Para estimular el crecimiento rápido de tus peces cebra bebés, cambia entre el 10 y el 25 % del agua del tanque cada día. Debes retirar el agua del fondo del tanque y sustituirla con agua limpia a la misma temperatura.

• Para tener agua fresca a la temperatura adecuada disponible, podría ser necesario instalar un tanque separado con un calentador que sirva simplemente como una reserva para tu tanque de cría.
• Si usas agua del grifo en tu tanque de reserva, asegúrate de agregar un declorador al agua antes de verterla en el tanque de cría.

14 A medida que crecen, puedes empezar a introducir artermias recién nacidas en su dieta. Normalmente empezarán a comer artemias en 1 semana a 10 días después de haber nacido. Primero dales un poco de artemias 1 vez al día, pero sigue alimentándolos con la comida para peces bebés en polvo 2 veces al día.

• Puedes seguir introduciendo nuevos alimentos a la dieta de tus peces cebra bebés a medida que crecen. Algunas opciones para otros alimentos son cíclopes congelados, gusanos tubifex picados y dafnias vivas.

15 Cuando tus peces cebra bebés tengan 1,2 cm (1/2 pulgada) de largo, será momento de pasarlos a un tanque más grande. El tamaño del tanque “más grande” depende de la cantidad de bebés que tengas en el tanque de cría. No es poco frecuente que 2 o 3 hembras produzcan varios cientos de bebés.

• Según la cantidad de hembras que pongas en el tanque de cría, debes preparar dicho tanque grande en función de un estimado de la cantidad de bebés que esperas tener.
• Por lo general, los peces cebra tardan 6 semanas en alcanzar 2,5 cm (1 pulgada) de largo.

Salud – Enfermedades comunes. - Los peces cebra suelen ser sencillos y fáciles de cuidar. Siempre que los parámetros y calidad del agua se mantengan en buenos niveles, generalmente se evitan las enfermedades y los brotes de infecciones. La micobacteriosis es una enfermedad común a la que el pez cebra es susceptible. Es causada por varios tipos diferentes de bacterias inmóviles que se encuentran en el agua.

El diagnóstico de micobactetiosis se puede realizar evaluando las señales de salud de los peces. Estos incluyen: ulceración, inflamación de la piel, anorexia, letargo e incluso pérdida de aletas. Los brotes pueden empeorar por la mala calidad del agua, el estrés de los peces y otros tipos de fallas en la cría de animales. El tratamiento de la micobacteriosis con tratamientos antimicrobianos suele ser ineficaz. La prioridad debe ser retirar los peces de su acuario lo antes posible y completar los cambios de agua para mejorar la calidad del agua.

Si las infecciones se propagan por todo el tanque, debe proceder a la erradicación completa de los habitantes actuales, por desafortunado que sea, y proceder con la desinfección completa del tanque antes de agregar nuevos peces. Además, ten en cuenta que la micobacteriosis es una enfermedad zoonótica que también puede infectar a los seres humanos. No trabajes en el acuario si tienes heridas abiertas en tus manos y brazos. Si el mantenimiento es esencial, entonces te puedes comprar guantes de acuario especializados que cubren parte del brazo.

Otro tipo de infección que afecta al pez cebra son los nematodos intestinales. Son causadas por una especie de gusano nematodo como la Pseudocapillaria tomentosa. Los peces infectados tienen una coloración más oscura y parecen estar letárgicos. La pérdida de peso también se asocia comúnmente con infecciones por nematodos intestinales. Para evitar la propagación de la infección a otros peces, la muestra infectada debe retirarse del acuario y colocarse en un tanque de cuarentena separado y tratarse.

Consejos

• La regla general de alimentación de los peces cebra no se basa en la cantidad, sino más bien en cuánto comen. Coloca cantidades pequeñas de comida cada vez que lo hagas. Si la comen, pon más. Si no pueden comerla toda en unos segundos, significa que ya han tenido suficiente.
• Los peces cebra nunca comen la comida que ha caído al fondo del tanque. Por lo tanto, es recomendable alimentarlos con comida que flote por encima del agua.
• La razón para colocar solo una cantidad pequeña de agua en el tanque de cría para los adultos es acortar lo más que se pueda la distancia a la que deben caer los huevos. Las hembras comerán los huevos a medida que los van poniendo, así que mientras más rápido caigan los huevos a un lugar seguro, mucho mejor.
• Los peces cebra son conocidos por saltar fuera del agua, así que es mejor mantener todos los tanques tapados con una red o una cubierta.
• En general, es recomendable que los tanques sean de al menos 40 litros (10 galones) para los peces cebra adultos, pero mientras más grandes sean los tanques, mucho mejor.
• Los peces cebra adultos prefieren que el agua tenga niveles de pH de 6,5 a 7,2 y una temperatura de 18 a 25 °C (65 a 77 °F). Por lo general, los adultos alcanzan un máximo de 5 a 6,2 cm (2 a 2,5 pulgadas) de largo.
• Los adultos prefieren estar en bancos (o cardúmenes) de al menos 5 peces cebra. Los bancos inferiores a 5 (sobre todo los peces cebra individuales) son conocidos por ser más agresivos y estresados.